сокровищница Южно-Китайского моря

Между филиппинскими островами Палаван и Миндоро находится обширная зона, известная первоклассными дайв-сайтами. В этой зоне можно выделить сайты Апо-рифа и острова Бусуанга . Среди последних большинство расположено в заливе Корон .

Дайв-сайт	глубины, м
1. Апо-риф	2-40+
2. Апо-риф, Shark Ridge	2-40+
3. Hunter"s Rock	5-40
4. Tae Maru	10-26
5. Akitsushima	18-40
6. Lusong	0-10
7. Olympia Maru	12-25
8. Mamiya Maru	23-34
9. Kogyu Maru	20-34
10. Tangat	18-30
11. Irako	18-40
12.	2-18
13. Black Island	12-32
14. Dimakya	5-17
15. Barracuda Lake	0-40+

Апо-риф

У рифа Апо есть великолепные стенки, однако, учитывая тот факт, что глубина моря в районе рифа достигает 500 метров, при погружениях нужно сохранять бдительность и осторожность. Лучшее время для посещения – с декабря по май. Между мартом и июнем видимость в этом районе достигает 30 метров, с июля по декабрь море неспокойное, поэтому видимость снижается.

Апо-риф, северная стена (North Wall)

Стенки находятся у северного побережья лагуны. Начинаются на 5-10 метров и уходят вертикально вниз на 100 метров и более. Стенки покрыты горгонариями и веерными кораллами. Сильные течения. Встречаются манты и акулы-молоты. Там же, в северной части лагуны, находятся останки старого парохода.

Апо-риф, Shark Ridge

Shark Ridge - местечко в восточной части лагуны Апо-рифа, известное белоперыми и черноперыми акулами и мантами. Кораллы оставляют желать лучшего, на 25 метрах начинается песчаное дно, однако, благодаря крупным представителям подводного мира, это место пользуется неизменной популярностью.

Апо-риф, Бинанганский свал

Находится в юго-западной части лагуны. Конечно, главный интерес представляет вертикальная стенка, уходящая вниз на огромную глубину, но начинающих ныряльщиков также порадуют восхитительные горгонарии, мягкие и твердые кораллы, большие стаи тунца, груперы, лобстеры и разнообразные моллюски.

Hunter"s Rock

Hunter"s Rock (т. е. скала охотника ) - затонувший остров в 21 км к западу от рифа Апо. Найти его довольно трудно, так что потребуется хороший гид. Местечко знаменито благодаря обитающим здесь сотням морских змей, прячущимся под камнями, в расщелинах или просто плавающих вокруг рифа. В брачный период с июня по июль число их возрастает до нескольких тысяч, так что поверхность воды представляет собой шевелящийся ковер из змей. Особенно будоражащи ночные погружения, но от них нужно воздержаться брезгливым и слабонервным. Помните: морские змеи предпочитают охотиться ночью.

Бусуанга, залив Корон

Бусуанга - остров в провинции Палаван к северо-востоку от острова Палаван и к юго-западу от Миндоро . Бусуанга - центр притяжения дайверов, которых манят дюгони и целая коллекция рэков в заливе Корон .

Тае-Мару (Tae Maru )

Тае Мару - 168-метровый японский танкер, затопленный в 1944 г. и покоящийся ныне на глубине 26 метров. Палуба находится на глубине от 10 до 16 метров. Нос корабля разбит, что заметно облегчает проникновение внутрь судна. Много твердых и мягких кораллов, губок, часто встречаются барракуды, сладкогубы, груперы, крылатки, рыбы-хирурги и т. д. Течение местами сильное. Видимость часто менее 10 м.

Акицусима (Акицушима, Akitsushima )

Акицусима - один из самых глубоких рэков в этом регионе. 150-м военный корабль лежит на боку на глубине 38 м. Неплохо сохранилась большая боковая пробоина, ставшая причиной затопления.

Lusong

Рэк к югу от острова Лусонг - небольшая канонерская лодка - хороший сайт для новичков из-за небольшой глубины залегания корабля. Много мягких кораллов, губок, хороший сайт для фотографии, т. к. здесь всегда небольшое течение, хороший свет и много ярких объектов.

Олимпия-Мару (Olympia Maru )

Олимпия-Мару (он же Морасан-Мару , местные могут его знать как Hector"s wreck ) - 135-метровый военный корабль, лежащий на боку на глубине 25 метров. Много груперов и твердых кораллов. Для исследований доступно машинное отделение и грузовой отсек.

Мамия-Мару (Mamiya Maru )

Мамия-Мару - грузовое судно длиной 160 м. Лежит на боку на глубине 34 метров, легко доступно для проникновения. Грузовые отсеки полны строительными материалами, на палубе сохранились зенитные орудия. Внутри судна обитают огромные груперы. Твердые и мягкие кораллы заслуживают внимания. Нужно опасаться крылаток, прячущихся повсюду.

Когю-Мару (Kogyu Maru )

Когю-Мару (длина 140 метров) с грузом стройматериалов и бульдозером покоится на глубине 30 метров немного южнее Олимпии-Мару. Палуба находится на глубине от 18 до 24 метров. Грузовые отсеки легко доступны для проникновения. Рэк глубоководен, поэтому время нахождения на глубине существенно ограничено, но технодайверы вовсю наслаждаются этим дайв-сайтом, Когю-Мару часто служит тренировочным местом погружения у «технарей».

Тангат (Сангат, Tangat )

Тангат (в других источниках Сангат ) - рэк к юго-западу от острова Тангат. Может использоваться в качестве тренировочного сайта, но популярен и у опытных дайверов. Стоят внимания мягкие кораллы и губки. Сайт хорош для фотографии. Относительно крупные кузовки (рыбы-шар) отличаются дружелюбием и часто служат объектом фотоохоты. Необходимо опасаться крылаток и прочих скорпеновых, трудноразличимых в своем камуфляже в окружающей среде.

Ирако (Irako )

Ирако - стопятидесятиметровое грузовое судно-рефрижиратор водоизмещением десять тысяч тонн, ставший прибежищем для тунцов и груперов. Судно лежит на глубине 40 метров, палуба находится на глубине от 28 до 33 метров. Состояние хорошее. Течение может быть сильным.

Канонерка Тангат (Tangat )

Популярный сайт для дайвинга и сноркелинга из-за малой глубины залегания катера (2-18 м) и достижимости непосредственно с берега острова Тангат. Кораллов и рыбок немного, но условия освещения и несильные течения делают дайв-сайт привлекательным для фотографов.

Black Island

Рэк на северо-западе Бусуанги, к востоку от островка Малахон. Про него практически ничего не известно, он не относится к японским потерям сентября 1944-го г. и, скорее всего, вообще имеет не японское происхождение. Сайт популярен в качестве тренировочного для рэк-дайверов, интересны ночные погружения, фотографы также найдут чем здесь заняться.

Остров Димакия (Dimakya)

Прекрасные коралловые сады, изобилующие тропическими рыбками и моллюсками. Много груперов, рыб-попугаев, губок, встречаются манты, черепахи. Небольшая глубина, красивые пологие стенки. Возможен сноркелинг.

Озеро Барракуды

Один из самых необычных дайв-сайтов Филиппин . Для того, чтобы добраться до озера, нужно взобраться на вершину известняковой скалы. Восхождение занимает от 15 до 20 минут. Температура воды в озере колеблется между 30 и 38 градусами, а, присмотревшись, можно увидеть термоклины и галоклины . Озеро получило свое название благодаря облюбовавшей его полутораметровой барракуде, которая с удовольствием сопровождает дайверов и выпрашивает угощение.

В путешествие на остров Апо мы выбрались в начале июня — за снорклингом с черепахами, белыми коралловыми пляжами, да и просто сменить обстановку. Лишенный любых благ цивилизации, почти дикий остров Апо с электричеством на 4 часа в день идеально подходил для 5-дневной игры в Робинзонов Крузо 🙂 К тому же остров Апо находится совсем близко к острову Негрос — мы видим его с домашнего пляжа!

Как добраться до острова Апо

Думаю, что лодку до Апо можно нанять и в ближайшем резорте, но мы решили поехать самым бэкпакерским и самостоятельным ходом: публичной лодкой от Малатапая (координаты). Малатапай — это деревня на полпути между Думагете и Замбоангитой. Так что доехать можно на автобусе или джипни по National Highway на юг от Думагете. Увидев привязанные к рюкзаку ласты, кондуктор автобуса все понял сразу 🙂 Кроме причала на Апо, деревня Малатапай знаменита (по местным меркам) своим рынком достижений народного хозяйства по средам. На нашу удачу, мы уезжали как раз в среду, около 11 утра, и на малатапайском рынке жизнь просто кипела!

Этот жареный поросенок называется лечон, и, как ни странно, это блюдо — испанское
Колоритный старичок то ли продает бойцового петуха, то ли купил и хвастается 🙂

Чтобы попасть на причал Малатапая (координаты), надо пройти весь базар насквозь по главной дороге. Почти у самого причала справа стоит неприметная деревянная будка с лавками, где сидит всемогущий менеджер лодок и персональные лодочники.

Будка менеджера лодок, и карта Негроса, почему-то…

Персонального лодочника с его лодкой можно нанять за 2000 песо — он отвезёт на Апо, и привезёт обратно, причём будет ждать сколько нужно. Но мы решили попробовать доплыть на публичной лодке, за 300 песо. Менеджер лодок долго пугал нас, что следующая публичная лодка только в 15.00, через 4 часа, и советовал взять персонального лодочника. Лодочники глядели голодными глазами и облизывались! Но мы были непреклонны: час сидения с книжкой и фотографирования — и капитан одной из грузовых лодок предложил взять нас с собой на Апо за те же 300 песо.

Думаю, и лодка была та же, что у персональных лодочников 🙂 Апо — остров хоть и маленький, но, как мы быстро поняли, прожорливый! Даже питьевую воду и дрова туда привозят, так что сложно представить лодку на Апо без груза. Доплыли мы минут за 40, у самого острова нас встретила морская черепаха — прямо из воды высунулась! От такого рая мы пришли в восторг! Ведь черепахи — наша давняя снорклинг-мечта: мы так искали их на , но то ли Гили уже не те, то ли нам крупно не повезло… А тут они словно нас ждали, и надеялись!

Жизнь на острове Апо

На острове мы поселились в гестхаусе Мэри: друзья дали их контакты, и мы предпочли забронировать комнату. Хотя в июне — уже не сезон, и свободных комнат было много. Стоимость комнаты у Мари — 500 песо за ночь. Впоследствии мы нашли ещё два таких бюджетных гестхауса в филиппинском стиле — , и какой-то ноу-нейм в сторону Marine sanctuary. Кроме них, на острове есть ещё два милых туристических отеля: Liberty’s Lodge и Apo Island resort . Второй стоит в живописной бухте, просто Баунти-рай 🙂 Зато в первом — отличная веранда!

У Мэри нам достался номер с интересным душем на балконе, но в остальном все было мило и романтично! С поправкой на полудикие условия: электричество четыре часа в день (с 6 до 10, иногда чуть меньше), водопровод 2 часа в день по утрам. В остальное время вода подаётся из бочки, которой нам вполне хватало, пока, кроме нас, никого не было 😉 Сюрприз: из крана льётся пахнущая сероводородом соленая жидкость! На второй день не стало и ее: заехала семья филиппинцев, и по природному недомыслию слила всю воду просто так. Пришлось жить без воды почти 12 часов. Прелесть!

Контакты гестхауса Мэри, и другая полезная информация. Судя по информации на доске, комната у Мари стоит 700 песо, но нам сдали за 500 то ли потому, что мы ее заранее бронировали, то ли ввиду низкого сезона.

К этим бытовым радостям на третий день добавилась ещё одна. Кажется, мы все съели на острове! Сначала еда кончилась у Мэри (ну или кончилось желание нам готовить). Мы переместились в скромный Lee Store на главной улице: стеклянная витрина с сосисками и два пластиковых стояла, вот и всё кафе. Зато когда у хозяйки запас еды стал подходить к концу, она суетилась и что-то доставала специально для нас 🙂 Еда, впрочем, без затей: паровой и почему-то острый рис и жареная курица или рыба. Две попытки поужинать в отеле Либерти увенчались провалом: ввиду небольшого запаса провизии, они кормят только своих постояльцев.

Завтраки у Мэри скудные — хлеб с яйцом или блин, а вот обеды, когда они есть, просто вкуснота! В маленьких пиалах — интересное месиво из соевого соуса, зеленых помидоров и лука. Ням!

Зато пива сколько угодно! И стоило по-божески: маленький San Miguel по 35 песо, большой (и ужасный) Beer Na Beer 70 песо. Но оно не холодное! Ещё бы, холодильников-то нет! Их роль выполняют пенопластовые ящики со льдом. Мы довольно быстро разведали, у кого пиво и кола холоднее (разумеется, тоже в Ли Сторе), и всё, конечно, тоже выпили! На четвёртый день пришли за час и попросили колу для нас в лёд сунуть. Как я прожила этот час — страшно вспомнить! Как бы я прожила 5 дней совсем без ящиков со льдом, интересно?

Скучать в ожидании холодной колы мне не дали местные ребятишки — увидев, как я собираю ракушки, они потащили мне все, что могли ухватить! В итоге мы собрали отличную абстрактную композицию на камнях 🙂

В довершение всей истории противостояния природе, нельзя не упомянуть о комарах. Они на Апо многочисленные и злые! Тем более, что на острове есть своё озеро с мангровыми зарослями, и множество колодцев — для тех местных, у кого нет цистерны для дождевой или водопроводной воды. Вообще весёлая жизнь местного населения заслуживает отдельного рассказа.

Странное озеро Апо: вряд ли пресное, и пахнущее сероводородом… В центре — последние мангры
Этот петушок кукарекал над нами, как заведенный, пока я не начала его фотографировать — пришлось фотографровать непрерывно! Но он так и не кукарекнул в кадр, негодник!

Остров Апо и его достопримечательности

Наверное, кажется, что мы на Апо непрерывно голодали и мучались от жажды 🙂 но, на самом деле, мы там здорово отдохнули! Провели невесть сколько часов, плавая с черепахами, нагулялись по местным диким местам, а еще я прочла три книги, одна из которых — «В диких условиях» Джона Кракауэра — непрерывно наводила меня на мысль, как нам повезло! Все же Апо не дикий, не необитаемый, и условия тут, в целом, вполне сносные, если нравится чувствовать себя немного Робинзоном Крузо.

Что же из себя представляет остров Апо? Это вулканический остров, очень маленький (меньше Гили Мено, на котором мы были на новый год, раза в три так). На севере и юге острова – две невысокие горки, между ними – долина с маленькой деревней. Одна сторона Апо (та, что с черепашками) смотрит на Негрос, другая – на Сикихор. Дайв-споты, судя по картам, расположены вокруг всего Апо, а вот поплавать с маской получилось только на пляже Чапел – тому самому, на который приходят лодки из Малатапая. Зато по острову погуляли и полюбовались на местные традиции! Вот, например:

Однако, по большому счёту, ехать на остров Апо стоит только за черепашьим снорклингом. Что большинство туристов и делают: приезжают очень рано (7-8 утра) и уезжают к полудню.

Маленький послеобеденный шторм, или почему надо уехать с Апо до полудня 😉

Остальные достопримечательности Апо с натяжкой могут называться таковыми. Здесь есть совсем небольшой треккинг-маршрут на одну из двух горок, увенчанную фермой с грустными коровами и двумя маяками — заброшенным и современным. Вид на Негрос открывается с трудом: сквозь густые кусты.

Ферма на вершине горки Апо совсем безлюдная — ощущение, что все эти коровы и козы на полном самоуправлении!

Новый маяк
Старый маяк — тоже руина, где туристы упражняются в остроумии))
Вид на Негрос
Черепашья бухта, или Chapel beach. Невероятно, но факт — черепахи плавают в паре метров от лодок!

Ещё на Апо есть пара пляжей, к которым нужно долго и упорно лезть через джунгли и горки. Мы почему-то рассчитывали, что раз на людном лодочном пляже Апо черепахи так и резвятся, то с другой стороны острова их будет ещё больше, но — увы. Санктуарий с кораллами был разрушен ещё в 2011 крупным тайфуном. Там невероятно много красивых белых кораллов, выброшенных на берег, но впечатление грустное, как на кладбище. Ещё и тишина… В углу притулился биллборд с планами по восстановлению рифа, но по рассказам местных, больше похоже, что они просто ждут, когда оно само вырастет.

Грустный ландшафт Marine sanctuary…

Пляж Кан Уран по сравнению с этим местом просто райский, но отсутствие других людей объясняется просто — на этом пляже кто-то очень бодро ест за ноги. Не какая-нибудь банальная песчаная муха. А в воде болтаются страшные штуки! В общем, снорклить туда мы не полезли.

Еще одно «брр», хотя и не знаю, что это и опасно ли оно…

А пляж Кагон оказался просто насмерть загаженным! К тому же деревня рядом явно не способствует изобилию коралловых рыб.

Пляж Карон — тут даже дети какие-то пришибленые, а кучи мусора видны на горизонте

В общем, может, драйверам с восточной стороны острова и хорошо, но нам, снорклерам, там делать нечего.

Так что мы вернулись к нашим черепашкам 🙂 и это, несмотря ни на что, был лучший снорклинг в моей жизни! Но об этом — 🙂

Остров Негрос является пятым по величине остров Филиппинского архипелага. Свое название остров получил от испанцев то ли по цвету черных скал, то ли по первоначальному темнокожему населению - неграм.

Негрос интересен, прежде всего, для любителей дайвинга, а также для туристов, которые предпочитают шумным курортам тихие пляжи с вулканическим песком, недорогое и комфортное проживание и путешествия по джунглям, горным рекам и водопадам. Но для нас он являлся скорее транзитным пунктом, откуда мы планировали попасть на остров Апо. И, всё, же нельзя оставить без внимания город Думагети, который, как и многие другие города Филиппин, был образован благодаря испанским колонистам в 1572 году. При этом, статус города был присвоен только в 1948 году.

Главной достопримечательностью города является Кафедральный собор, возведённый испанцами в 18 веке. Сегодня собор известен как церковь Святой Катерины Александрийской. Внутри довольно просторно и светло. В соборе очень много скульптур в христианском стиле, а около алтаря висят потрясающие картины. Недолгое прибывание на территории храма заряжает позитивом и хорошим настроением, тут очень тихо и спокойно, чувствуется какая-то защищённость и умиротворение.

Рядом с собором в 1811 году была возведена смотровая башня, служившая сторожевой вышкой. Сегодня колонна Святой Катерины является частью Кафедрального собора. В 1760 году было построено всего два уровня, но на тот момент этого было достаточно для предотвращения набегов. Но в 1870 году были достроены ещё два верхних уровня. Постройка окружена небольшим садом и гротом с изображением Девы Марии, куда верующие приносят свечи и записки с просьбами.

Напротив собора раскинулась городская площадь с часами и памятной табличкой в честь того, что Америка дала городу свободу. Сказать что либо особенного о площади я не могу. По сути, это небольшой зелёный скверик, соединяющий одну дорогу с другой, но достаточно зелёный и ухоженный.

И, конечно же, нельзя не отметить набережную. Как и во всех прибрежных городах Филиппин, набережная является средоточением жизни и развлечений. По периметру променада расположено множество ресторанов, баров, развлекательных центров, дискотек и магазинчиков. Да и помимо всего прочего, очень комфортно просто погулять вдоль моря в приятной прохладе деревьев, любуясь бескрайней морской гладью.

Лично на меня Думагете произвёл очень положительное впечатление. Город ухоженный, чистый, много зелени, местные жители приятные, всегда готовы помочь, постоянно улыбаются. Тут чувствуется какой-то комфорт и спокойствие. Но более одного-двух дней в городе делать совершенно нечего. Но недалеко, расположена рыбацкая деревушка Малатапай, откуда отправляются лодки на потрясающий по своей красоте остров Апо.

Остров Апо - небольшой вулканический остров, входящий в состав морского заповедника. На остров, в первую очередь, едут ради дайвинга и снорклинга. Южный, северный и восточный берега славятся своими огромными подводными стенками, уходящими на большую глубину и изобилующими экзотическими видами. Прямо с пляжа, куда приплывают лодки с острова Негрос, можно начать своё знакомство с подводным миром. Именно тут живут огромные морские черепахи, которые совершенно не боятся людей, поэтому подплывают практически вплотную.

Передать словами свои эмоции от плавания с черепахами я вряд ли смогу. Это было потрясающе, незабываемый опыт., яркие впечатления, которые останутся в памяти на всю жизнь. Выходить из воды совершенно не было никакого желания, не смотря на то, что силы нас уже покидали. Но всё же, пришлось это сделать, так как пора было возвращаться обратно на Негрос.

В ожидании лодки мы отправились в небольшое ущелье и там в тени прохлады провели последние минутки на этом замечательном острове.

Приятным бонусом в завершении поездки стала неспешная прогулка ход лодки на обратном пути, что позволило наблюдать за потрясающим закатом с моря.

Знакомство с Апо и Негрос прошло наилучшим образом. Нам удалось соединить историю и природу островов. Уезжать желания не было, но впереди нас ждали ещё два острова этой страны. Поэтому, с чувством выполненного долга и теплом в сердце, мы отправились дальше, к новым красотам Филиппин.

Остров Миндоро является седьмым крупнейшим островом Филиппинского архипелага. У его западного побережья находится огромный коралловый риф Апо, который является вторым по величине в мире и самым крупным в территориальных водах Филиппин. Он занимает площадь в 34 кв. км. Риф вместе с окружающими его водами является частью национального аквапарка, общая площадь которого 274 кв. км. Ещё в 1980 году эти воды были объявлены морским заповедником, затем по решению правительства получили статус «особой туристической зоны», а в 1996 году стали национальным парком. В 2006 году государственный департамент Филиппин по защите окружающей среды обратился в ЮНЕСКО с просьбой включить риф Апо в список объектов Всемирного природного наследия. С 2007 года на всей территории аквапарка действует запрет на рыбную ловлю всех видов. Риф представляет собой две экосистемы, которые разделяет подводный канал глубиной около 30 метров. На его территории обнаружено до 500 видов кораллов, которые образуют множество колоний, а также много редких видов водорослей. В прибрежной зоне можно видеть густые заросли мангровых деревьев. Воды рифа населяет множество морских обитателей, таких как акулы, шипохвостые скаты, скаты манта. Здесь живут сотни видов редких морских рыб и беспозвоночных. Многие считают риф Апо лучшим местом для дайвинга в Азии. В восточной части рифа на глубине 25 метров протянулась подводная гряда. Это знаменитый Акулий Хребет. Здесь можно наблюдать редких черноперых и белоперых акул и скатов. Другим интересным дайв-сайтом является так называемая Стенка Бинангаан. Это место обитания горгонарий, скаровых рыб, групперов и огромных тунцов. Северная часть рифа не пригодна для дайвинга, так как здесь очень сильные подводные течения и морское дно уходит на глубину свыше 900 метров. В западном направлении от главного рифа находится островок Апо и так называемая Скала Охотников. Последняя знаменита тем, что в конце июня здесь начинают собираться множество морских змей для производства потомства. До Миндоро можно добраться авиарейсом Манила - Сан Хосе. Затем автобусом до городка Саблаян и оттуда катером до рифа.

Приплыли с Апо в Малатапай, рядом с Замбоангитой, сели на джипни до Думагете, завтра едем на Себу, оттуда летим на Шиаргао. Суровая филиппинская лингвистика:)
На остров Апо, крохотный кусочек суши рядом с Негросом, мы собирались еще в прошлом году, но как-то так и не попали. Сейчас уже даже не помню почему: то ли погода была плохая, то ли денег жалко, то ли просто времени не хватило.
В этом году мы все-таки решились, хотя умудрились тут финансово пострадать от филиппинского визового законодательства: не рассчитали с продлениями, в итоге попали на дорогое обновление визы, по 7000 песо с носа, причем нужно нам было продлиться всего-то на 9 дней.
Островок — действительно крошечный. Три пляжа, два отеля, пара ресторанчиков, рыбацкая деревня. Если вдруг соберетесь по нашим стопам — больше чем на 1-2 дня туда ехать не стоит. По-хорошему, можно вообще на день: утром сесть на лодку, приплыть, понырять на одном пляже, на другом, пообедать, после обеда часик поваляться под солнышком, прогуляться по тропинкам, вечером еще занырнуть разок, и с чистой совестью можно ехать обратно.
Но если вдруг остались на ночь — жилье тут есть. Несколько простых гестхаузов по 500 песо за ночь, отели с более-менее приличными номерами тысячи за полторы. Есть и дормы по 250 песо за койко-место — для совсем уж непритязательных туристов.
В 21:30 на острове выключается электричество, жизнь замирает полностью, все засыпают, даже, по-моему, собаки лаять перестают. Следующее включение — в 18:00, так что мобильники и ноутбуки заряжайте заранее.
Зато мы наконец-то увидели закат — мы тут все время живем на восточных сторонах островов, а вот на Апо вся жизнь — именно на западной, и даже огромный Негрос не загораживает солнце. Вот, разве что ради этого стоит оставаться там на ночь:)
Фотографий наснимали много, но обрабатывать пока некогда и лень, но все еще будет:)

4

06.03.2015

Итак, начинается новый этап нашей зимовки — мы добрались до острова Шиаргао (Siargao) на востоке Филиппин.
Все с приключениями, куда ж без них. Первым пунктом дороги должен был быть автобус Думагете-Себу, точно на таком, только в обратную сторону, мы ехали на Негрос месяц назад. Прибыли на вокзал, автобус по расписанию в 14:15, сидим, ждем. С нами еще несколько европейцев, тоже на Себу собираются. 14:00, автобус не подъехал. Подходим, спрашиваем, нам отвечают, мол, в пути, ждите. Я даже не особо беспокоюсь, полчаса опоздания на Филиппинах — вообще не опоздание, неторопливые они. 14:15 — автобуса нет. Европейцы пытают администратора, тот отбивается. 14:30 — автобуса нет. Вместе пытаем администратора, охранников, водителей и кондукторов — они молчат как партизаны. В итоге, где-то к трем часам выясняется, что автобуса не будет, не ждите, все сломалось в пути. Особенно хорошо выразил мысль один филиппинский водитель, он вышел из готового к отправке автобуса без табличек, я подошел к нему и спросил:
— Excuse me, where you go?
— No. — лаконично ответил он.
В итоге мы вшестером втиснулись в уже набитый местный автобус, который шел до ближайшего порта. Когда я платил за билеты, с меня почему-то взяли втрое большую сумму, чем надо. Оказалось, кондуктор решил, что раз этот турист платит — значит он главный, так чего мелочиться, и взял с меня сразу за всех шестерых. Хорошо, я это обнаружил, пересчитав сдачу, да и европейцы удивились, чего это их всех бесплатно везут.
В порту мы сели на лодку до острова Себу, правда, двое из «моей группы» куда-то отстали. Остались француз, который даже немного говорил по-русски, и немецкий дедушка, который вообще особо не разговаривал. На острове поймали автобус в правильную сторону, и за четыре часа добрались уже до города Себу. Француз куда-то потерялся сразу после высадки, а от дедушки мы сами уехали на джипни — он все так же молча сидел и курил рядом со своими чемоданами.
Нас в городе Лапу-Лапу, на соседнем острове Мактан, в местечке под названием Маригондонг, ждал каучсерфинг — испанец Рафаэль, откликнувшийся на нашу просьбу о ночлеге перед вылетом. До этого Маригондонга мы тоже добирались с пересадками — сменив по дороге, ни много ни мало — четыре маршрутки-джипни.
Зато Рафаэль оказался очень приятным дядькой лет шестидесяти. Веб-дизайнер, живет с филиппинской женой, работает онлайн в американской компании, поэтому трудится по ночам. Протрепались с ним за жизнь аж заполночь, после чего мы упали спать, а он сел за комп трудиться. Наутро накормил нас завтраком, проводил, посадил на правильный джипни и уехал спать. Надо будет на обратном пути опять к нему заехать.
Маленький двухмоторный винтовой самолет доставил нас на остров Шиаргао. Аэропорт тут совсем крохотный, взлетка такой длины, что в конце торможения мы уже начали разворачиваться — полоса кончилась. За 300 песо поймали трицикл, он привез нас в самый крупный населенный пункт острова, деревеньку General Luna. По дороге, кстати, мы поняли, что приехали не зря — на острове очень красиво, пейзажи отличные, будем путешествовать, исследовать и фотографировать.
В деревне немедленно нарисовался некий Николас, желающий сдать нам мотобайк. Первоначально залупив цену 500 песо в день, он хорошо снижался в торге, и в итоге мы заплатили ему 5000 песо за нужные нам 24 дня. Наконец-то у меня в руках любимая азиатская машинка — Honda XRM 125, полуавтомат, очень проходимая, тяговитая и приятная в управлении.
Ну и жилье для нас нашлось, хоть и не сразу. Отдельное бамбуковое бунгало в отельчике Kesa Resort, тоже с хорошим торгом, удалось снять за 350 песо в день. Так что жить тут вполне можно — купили здоровенную бутыль воды, фруктов, булок, на ресепшене есть Wi-Fi, сразу за ресепшеном начинается Тихий океан с огромными волнами, в волнах кувыркаются серферы, а за ними уже только тысячи километров воды и — сразу Америка:)
Зрелище это, прямо скажем, совершенно потрясающее, из-за него одного уже стоило сюда приехать.
Жена от перенесенных житейских перипетий устала и уже спит, ну, а я сделал вот немножко фоток, написал текст, сейчас выпью пару глотков рома и тоже завалюсь.
Приключения продолжаются:)

07.03.2015

Моя любимая игрушка на зимовках в Юго-Восточной Азии — мотобайк. Невзирая на все проблемы, с ним связанные, будь то пробитые шины, арендная плата, расходы на бензин или поцарапанные коленки. Все-таки, свобода перемещения здесь значит очень много и дает возможность достичь таких мест, куда ни общественным транспортом, ни пешком порой не доберешься.
Ну, а любимый байк у меня, пожалуй, вот этот — Honda XRM 125 филиппинского производства. Даже тайский Honda PCX, при всей своей комфортности, мне нравится меньше.
Не могу сказать, почему — просто по субъективным ощущениям. Он как-то очень удобно лежит в руках и совмещается с моим личным организмом:) Ну и плюс — устойчивый на дороге, приятный в управлении, отлично справляющийся с бездорожьем, комфортный, при этом легкий и довольно шустрый.
Заднее колесо подвешено на двух амортизаторах (у Honda Click, к примеру, только один), что делает его довольно мягким на неровностях. Полуавтоматическая коробка позволяет выбирать передачу в горах и на грунтовках, в то же время не мешает в условиях города. При желании можно вообще один раз врубить третью и ездить на ней, никуда не переключаясь: он с нее и стартует, и разгоняется, хотя, конечно, довольно неспешно. Ну, а на первой он лезет в любую гору и с любым грузом, совершенно не напрягаясь.
Зубастая резина отлично цепляется за дорогу, особенно там, где ее нет. Багажник небольшой, но бутылка воды и пара килограмм фруктов помещаются. Тормоза достаточно цепкие, а то, что задний тормоз ножной — оставляет левую руку свободной.
Звук тихий, если не ставить прямоточник, как любит безбашенная филиппинская молодежь, но при этом приятный, почти «чопперный», хотя, конечно, движок тут самый простенький, стандартный хондовский 125-кубовый одноцилиндровик, он на доброй половине мотобайков Юго-Восточной Азии одинаковый.
В этот раз мне еще и новенький XRM достался, с пробегом всего 6000 км. Причем очень дешево, практически по 200 песо в день, что для Шиаргао — очень хорошая цена, даже работники в отеле уважительно покивали и немедленно оставили попытки сдать мне свой мотобайк.
Так что транспортом мы обеспечены на все оставшееся до отъезда время, ждите дорожных репортажей. У нас с женой это ведь одно из любимых развлечений на зимовке: забраться на мотобайке черти куда, наснимать черти что, а потом радостно постить это куда попало:)

08.03.2015

Картинки с острова Апо.

2

2

2

1

1

1

3

1

5

2

12.03.2015

Поехали в обзорный тур по Шиаргао…

…но это был не год Бэкхема:)
Шесть безаварийных сезонов в ЮВА, казалось бы, доказывали, что перемещаться на мотобайке здесь легко и безопасно. Но в этом году творится что-то странное: в нас опять врезались сзади, на этот раз три мелких школьницы на байке. Опять я не виноват, девчонки очень извинялись и обещали оплатить ремонт, у полиции ко мне никаких претензий… но асфальту — пофиг. Опять я поцарапан, жена поцарапана, плюс ударилась скулой об руль и заработала солидный такой фингал под глазом, так что теперь все встречные серферы смотрят на меня неодобрительно: мало того, что азиат какую-то белую подцепил, так он ее еще и бьет!

Ну и байк на некоторое время в ремонте, так что мы пока гуляем пешком по окрестностям.
Хотя тут все равно красиво:

2

И жена у меня тоже ничего, особенно была до бинтов и ссадин:

2

13.03.2015

Маленький поселок Cloud Nine, в котором мы живем — чисто туристическое место. Отельчики разной степени доступности и комфорта, несколько кафешек, магазинчики с ценами чуть выше, чем в городе, ну и, само собой, дежурящие на улице перед отелями мотобайкеры-таксисты.
Место — исключительно серферское. Купаться здесь можно только в прилив, зато океанские волны накатывают на мелководье круглосуточно. В океан уходят деревянные мостки, по которым можно дойти почти до прибоя. Заканчиваются они трехэтажной обзорной площадкой, где приятно посидеть на закате, наблюдая, как по волнам скользят люди на досках.
Береговая линия изрезана, выбита волнами и приливами, песчаник самых причудливых форм составляет сюрреалистические скульптуры на протяжении всего побережья. В общем, тут есть где побродить и что пофотографировать. А по вечерам все собираются в одном, самом популярном ресторанчике при отеле «Ocean 101» — поужинать, выпить, потрепаться и поиграть в бильярд.
Даже русских мы тут уж встречали аж три раза — популярное оказалось место, даже удивительно:)

2

4

3

16.03.2015

Опять на пляже встретил людей, которые приехали на Филиппины, прочитав мои рассказы о зимовках. Узнали меня и удивились:)
Они сначала хотели поехать на описанный мной Негрос, но решили выбрать место, где никто не был… а тут я;)
Вся жизнь на острове Шиаргао подчинена циклам приливов и отливов.
Океанский прибой бьется о мелководье метрах в ста от берега, хотя в некоторых местах восточного побережья острова это расстояние доходит и до километра. Вся площадь между прибоем и береговой линией — каменистое дно, где глубина и в прилив не превышает полуметра, а в отлив обнажается практически полностью. Порой на мелководье можно даже купаться — природные бассейны заполняются водой, волны до них практически не доходят, получаются эдакие «лягушатники» — поплескаться и полежать на поверхности. На очередной заплыв выходят серферы, у берега радостно плещутся и вопят филиппинские дети.
В отлив же можно дойти, не замочив ног, почти до линии прибоя, посмотреть на волны вблизи. На обнажившееся дно выходят собиратели ракушек, местные собаки вылавливают крабов, медленно и вальяжно бродят большие серые и белые цапли.
Замирают на песке лодки, мангровые заросли обнажают корни, мелкие рыбешки забиваются под камни. И такая картина тянется на несколько километров от тебя в обе стороны: синее небо с клубами облаков, неумолчный шум прибоя, отмели и камни, зелень пальм на берегу, и практически никого вокруг. Очень психоделическое место этот Шиаргао:)

1

2

19.03.2015

Зимовка потихоньку подходит к концу. Ира у меня занимается спортом, а я опять веду крайне ленивый образ жизни — купаюсь, читаю книжки, что-то фоткаю, немножко даже обрабатываю, когда не лень.
Вот — несколько картинок из жизни на Шиаргао: серферы, рассветы, пустынные пляжи, странная маленькая рыбная ферма… винегрет, в общем, нащелканный в процессе прогулок по острову.

2

1

1

2

20.03.2015

Стал рано просыпаться, в итоге каждое утро у меня рассвет:)

3

20.03.2015

Потихоньку подводя итоги, как всегда — о финансах.
В этом году, честно говоря, я вообще думал, что никакой зимовки у нас не получится. Апгрейд московского жилья и ремонт со стадии новостройки я, конечно, очень удачно провернул за лето-осень 2014 года, но еще в октябре, расплатившись со строителями за последний этап, я понял, что весь запас наличности и безналичности подошел к концу. И если весной еще можно было надеяться сдать квартиру на зиму, и на эти деньги худо-бедно уехать в тропики, то безжалостные реалии финансового кризиса внесли в эти планы очень жесткие коррективы.
Однако, напрягшись и усиленно поработав, к декабрю мне удалось все-таки набрать 3000 стремительно дешевеющих по отношению к доллару евро. Собственно, все наши три с половиной месяца зимовки и уложились в эту сумму, плюс еще 500 долларов за обратные билеты.
Как я уже писал в предыдущих рассказах о зимовках — такой суммы вполне достаточно, если перемещаться по странам ЮВА не постоянно, а строго раз в месяц. Помесячная аренда жилья и байка дает очень существенные скидки по сравнению с подневной, а заодно сокращаются расходы на перелеты, паромы и автобусы.
Да, к сожалению, в этом году мне не удалось поездить по такому количеству островов, как в прошлый раз, обзавестись подводной камерой и добраться до какой-нибудь совершенно неисследованной страны. Будем надеяться, что следующая зима окажется интереснее.
Но, исходя из стартовых условий, я считаю, что мы вполне успешно перезимовали:)

21.03.2015

Помните, как обычно изображают на простых рисунках необитаемый остров?
Полукруг на волнах, посередине одинокая пальма, а на краю у воды сидит грустный человечек. Вот практически на таком островке мы сегодня побывали, с одним отличием: грустно нам вообще не было.
Островок Гуям (Guyam), в прямой видимости от пристани городка General Luna. Крохотный, в самой длинной своей части не превышает 150 метров. Выглядит — ровно как на картинке: совершенно необитаем, по берегу — широкая полоса нетронутого белого песка, маленькая пальмовая рощица с парой соломенных беседок посередине, а вокруг — совершенно прозрачное лазурное море. Особенно Ира у меня была счастлива: как-то ей не доставалось на этой зимовке пляжного отдыха в стиле Баунти. Все-таки на Самуи море редко бывает лазурным, а если даже и случается такое — вокруг сразу куча народу. Ну, а на Негросе песок черный и вода совершенно непрозрачная снаружи, хоть подводный мир и красив. А главное — нигде не было такого вот уединения, ну разве что тут же, на Шиаргао, на почти таком же маленьком островке Ханойой.
Но Гуям — однозначно красивее.

1

3

22.03.2015

Маленький городок с гордым названием General Luna — ближайший к нам более-менее крупный населенный пункт. Там есть церковь, школа, поликлиника, заправка, рынок и полицейский участок — все, что положено почти настоящему городу. Есть даже почти супермаркет — магазин с полками и корзинками, в котором продается чуть больше видов товаров, чем в обычном уличном ларьке. Конечно, выбор тоже небогат, но за более солидными приобретениями надо ехать в более крупный город Дапа, а это уже в тридцати километрах.
Зато тут есть рынок с фруктами и свежей рыбой, куча мелких кафешек, где по вечерам активно жарят барбекю, ну и целая линия небольших отелей вдоль берега. Пятизвездников тут, конечно, нет, но и цены не превышают $50-60 за ночь.
Мотобайкеры и трициклисты, тусующиеся на рыночной площади, довезут до любого места на острове, поездка до нашей деревни Cloud Nine стоит 30 песо с носа.
На пристани, около которой есть даже набережная с беседками, сидят в ожидании клиентов владельцы маленьких лодок. До острова Гуям и обратно готовы везти за 300 песо, если поторговаться, ну, либо за 500, если вам не жалко материально поддержать филиппинских рыбаков.
В общем — типичный маленький приморский городок, ориентированный на обслуживание туристов. Такие, наверное, более-менее похожи во всех странах мира:)

2

2

23.03.2015

Еще меньше и скромнее, чем город General Luna, выглядит деревенька Cloud Nine на востоке острова. Это совсем уж туристическое поселение, причем конкретно серферское. Линия прибоя с океанскими волнами подходит здесь практически вплотную к берегу, даже сидя на веранде с кофе и булками, можно наблюдать за скачущими по гребням волн серферами.
В деревеньке — пяток магазинчиков типа «ларек универсальный», продаются здесь кое-какие продукты, сигареты, крем от солнца и зубная паста, больше тут ничего нет, да, в общем-то и не нужно.
Везде обучают серфингу, благо, совсем рядом есть удобный заливчик с «учебными», пологими длинными волнами. Стоит обучение 500 песо в час, доска и инструктор включены. Отдельно доску можно взять за пару сотен, выбор большой — от огромных неуклюжих для новичков, до маленьких и ощетиненных плавниками — для экспертов.
Серферы — народ молодой и небогатый, соответственно и гостиницы тут еще проще и дешевле. 350-600 песо за номер с вентилятором, 700-1500 за номер с кондиционером, а за 200-250 песо в день можно снять дорм — койку в комнате человек на 6-8. Есть и отдельные дома в аренду на длительный срок, стоимость колеблется от 10 до 15 тыс песо в месяц.
Почти к каждому отелю прилагается небольшой ресторанчик, цены в которых практически неотличимы по всему побережью. Супчики по 80-100 песо, горячие блюда — 200-300, сэндвичи по 50-100. В основном народ собирается по вечерам в ресторане отеля Ocean 101, уж больно у них симпатичный вид на море, всякие гамаки-беседки прилагаются, да и цены чуть-чуть ниже среднего.
Мы живем в скромном отельчике Kesa Resort, он тоже из недорогих, но стоит прямо на берегу, рядом с серферской вышкой. Внутри есть wi-fi, небольшая, но ухоженная территория, газончик, раздолбанный бильярд и вид на море с веранды. Персонал — одна филиппинская семья, состоящая из мамы, пары дочек и еще пары сыновей-трансвеститов, вечно наряжающихся в платья и туфельки. На Филиппинах это встречается регулярно, никого не коробит и не напрягает. Восток — дело тонкое:)

2

24.03.2015

Помню, первой книжкой на английском языке, которую я прочитал, были, как ни странно, братья Стругацкие, «Путь на Амальтею». Что делать, с фантастикой в советские времена было не особенно хорошо, а тут вдруг попалась переводная, тем более в авторском переводе, ну как было не осилить, пусть даже язык я знал на тот момент совершенно отвратительно.
Так вот, до сих пор помню, что самое сложное с точки зрения языка там было описание восхода Юпитера над Амальтеей. Все эти оттенки цветов, очень редко используемые в обычной жизни, приходилось искать по словарю, и не в каждом они находились.
Ну, а здесь я об этом эпизоде вспомнил, потому что местный рассвет, начинаясь примерно в пять утра, продолжается всего 30-40 минут, но за это время успевает показать сумасшедшее количество оттенков цвета.
Разгорается он из темно-серого ночного в буро-коричневый, с темными силуэтами пальм и прибрежных скал, в какой-то момент начинает вспыхивать темно-красным на краешках сизых облаков, небо переливается от темно-синего к бежевому, облака показывают светло-серые кромки, наливаясь изнутри багровым и алым, потом небо вспыхивает оранжевым, переходящим на востоке в желтый, море дрожит цветами побежалости, как расплавленная сталь, перистые облака становятся розовыми, просвечивая через все еще серые кучевые, с востока постепенно разливается лазурь и ярко-желтый, заполняя собой небо, и в какой-то момент, вдруг, в совершенно неожиданном месте вспыхивает ослепительно-белый краешек солнца.
Все, с этого момента уже можно зачехлять фотоаппарат и идти пить утренний кофе, здороваясь со встречными серферами:)
Ну, а завтра снова будет рассвет, причем, что удивительно, совершенно не похожий на сегодняшний. Секрет в том, что ночью тут прохладно, 23-25’C, небо затягивает облаками. А днем солнце шпарит так, что выжигает все небо до выцветшей голубизны. Так что закаты здесь почти всегда одинаковые — солнце просто падает в море, зато рассветы каждое утро новых, невиданных оттенков, для описания не хватит ни языка, ни фотоаппарата…