Аэросани - это особый вид вездеходного транспорта, приводимый в движение вращением пропеллера в задней части машины. Используется для передвижения по снегу и льду любителями рыбалки, охоты, связистами, спортсменами и просто желающими покататься. Благодаря простоте конструкции и доступности деталей в условиях домашней мастерской или гаража реально сделать аэросани своими руками.

В общем виде любые аэросани состоят из корпуса, ходовой части, винтомоторной системы, тормозной системы, рулевого управления. Под корпусом понимается несущий каркас, иногда с обшивкой из пластика или дюрали. Ходовая часть - это широкие загнутые лыжи, распределяющие нагрузку от веса саней и водителя на снег.

Разнообразие проектных решений позволяет выбрать двигатель для аэросаней исходя из потребностей конкретного пользователя: маломощные движки от бензопил подойдут к лёгким мини-саням типа «Вжик», в то время как двигатели большего объёма станут основой для массивных машин большой вместимости с кабинами и мягкими подвесками. Наличие последних двух приближает комфортность езды к автомобильной при сохранении мобильности. Аэросани пройдут там, где авто без специальной подготовки не пройдёт никогда: им покорится и нетронутый глубокий снег, и тонкий лёд.

Отдельные модели могут даже пересекать водные препятствия. Такие аэросани-амфибии называются аэроглиссерами, их ходовая часть выполняется из воздушной подушки, днище которой защищается пластиковой чешуёй. Защита позволяет передвигаться на глиссерах даже по сухому грунту. Однако злоупотреблять этим не стоит, поскольку пробой резины может полностью вывести сани из строя. В самодельных агрегатах роль воздушной подушки исполняет надувная лодка.

Максимальная скорость, которую могут развивать аэросани, варьируется в зависимости от их индивидуальных характеристик:

• в литературе указывается предел в 150 км/ч.;
• по укатанному снегу рядовые сани поедут до 50 км/ч.;
• по слежавшемуся нетронутому снегу - 80 км/ч.;
• по льду - 110 км/ч.

Однако стоит помнить, что с увеличением скорости снижается устойчивость саней и возрастает риск опрокидывания на ходу. Грузоподъёмность также зависит от индивидуальной конструкции. Малолитражные модели едва увезут водителя с его снаряжением, а аэроавтобус с кабиной на основе мотора от, например, «Жигулей» увезёт до пяти человек в полном снаряжении и с уловом. От размеров двигателя и нагрузки варьируется и дальность хода. В среднем 40 л топлива хватает на 300 км пути. Рекомендуется добирать баки с топливом в дальнюю дорогу.

На начальном этапе определяются с необходимыми характеристиками саней. Задают параметры аэровинта, двигателя, проводят прочностный расчёт несущей конструкции кузова и узлов, назначают тип рулевого управления и тормозную систему. По окончании расчётов создают пакет проектной документации, после чего приступают к сборке аэросаней своими руками по чертежам.

В качестве несущей конструкции кузова используют сварной каркас либо раму. Вообще, каркас варить придётся в любом случае. Просто в рамной конструкции он будет служить основанием для обшивки кабины, а при отсутствии рамы основную нагрузку понесёт именно каркас. Рама может быть цельной или ломаной.

Ломаная рама состоит из двух полурам, скреплённых шарнирно. Передняя половина вмещает в себя кабину с элементами управления и поворачивается вместе с вращением рулевого колёса, с которым она соединяется посредством червячного редуктора. Задняя несёт силовой агрегат. В основе как цельной рамы, так и несущего кузова лежат лонжероны - продольные стержни в нижней части конструкции.

На раму кабина устанавливается шарнирно через проставки, а в несущий кузов лонжероны жёстко ввариваются . Каркас сваривается из полых металлических труб, размеры и толщины стенок которых определяются расчётом. Допускается деревянная конструкция каркаса, при этом элементы склеиваются казеиновым клеем и марлей.

В общем виде каркас имеет аэродинамическую форму, он проектируется зауженным и по возможности скруглённым спереди. По длине усиливается шпангоутами (поперечными контурами), располагаемыми равноудалённо друг от друга. Сборка каркаса начинается с нижних элементов: лонжеронов и распорок, к которым привариваются шпангоуты.

• фанерные листы;
• дюралюминий;
• пластик.

В основе ходовой части аэросаней лежат лыжи из фанеры толщиной 10 мм, усиленные в продольном направлении деревянным брусом и обшитые сверху нержавейкой. Передние части лыж загибаются на стапеле после окунания в кипяток. Кузов устанавливают через амортизаторы в виде пружин либо рессор. Рессоры состоят из трёх частей, монтируются к кузову шарнирно с помощью болта М6. Дополнительную устойчивость в поворотах придают подрезом из сплюснутой по концам трубы диаметром 8 мм, устанавливаемым на передних частях лыж.

На аэросани-самоделки устанавливаются тормоза в виде скребков, размещаемых на краях задних лыж. Скребки приводятся в действие педалью, подведённой через трос к ноге водителя. При нажатии на педаль скребки опускаются, увеличивая трение саней со снегом и замедляя их. Рулевое управление осуществляется либо через червячный редуктор, подведённый к поворачиваемым элементам, либо непосредственно колонкой, соединяющей рулевое колесо с передней лыжей.

Собирая аэросани-амфибию своими руками, можно не заморачиваться со сваркой кузова и устройством ходовой части. Достаточно разместить готовую винтомоторную установку на надувной лодке и защитить днище судна пластиковой чешуёй. Чешую собирают из обрезков ненужного пластика. Размер и масса двигателя должны примерно совпадать с характеристиками типовых лодочных моторов. Чрезмерно массивный движок негативно скажется на вместимости, управляемости и устойчивости глиссера.

Винтомоторная система размещается на обшитой фанерой деревянной столешнице, для демпфирования вибрации мотора допускается использовать в конструкции опоры резиновые прокладки. Двигатель фиксируется с помощью кронштейнов и подкосов. Силовой агрегат подбирается индивидуально. Больший объём не гарантирует лучших ездовых качеств. Поэтому не стоит стремиться установить мотор от старого ВАЗа на небольшие сани.

Лучше использовать готовый пропеллер, снабдив его дополнительной защитой в виде металлической сетки с обеих сторон . Открытый винт, вращающийся на большой скорости, может нанести серьёзный вред здоровью водителя и окружающих. Геометрия пропеллера подбирается исходя из мощности мотора и скорости его вращения. Для двигателя от мотоцикла ИЖ-56 мощностью 15 лошадиных сил при числе оборотов 1400-1600 в минуту подойдет диаметр 1500 мм с шагом лопастей 500−600 мм, при числе оборотов 2200−2400 в минуту диаметр должен составлять 1200−1300 мм с шагом 650−700 мм.

Внимание, только СЕГОДНЯ!

Самодельные аэросани для рыбака. Во-первых — подвеска силового агрегата (а не установка его, как обычно) Во-вторых, рулевое управление «тележного» типа — оно осуществляется поворотом не только лыж, а всего переднего моста. И последнее. Возврат же управляемого моста с лыжами в исходное положение и удержание его на курсе прямого хода производятся не столько рулем, сколько торсионом, в роли которого выступает дуга безопасности. Описывая конструкцию аэросаней, сразу оговорюсь: из-за отсутствия аргонной сварки все соединения деталей в узлах пришлось делать болтовыми с помощью втулок и кронштейнов, а местами и клепать.

Рама самодельных аэросаней хребтового типа — однолонжеронная. Состыкованные и соединенные с лонжероном балка заднего моста и стойка моторамы подкреплены подкосами Соединения силовых элементов рамы — в основном разъемные. Такими я их сделал для разборки аэросаней и весьма габаритной рамы для летнего компактного хранения. Лонжерон и стойка выполнены из дюралюминиевой трубы диаметром 70 мм с толщиной стенок 2,5 мм, а балка заднего моста и подкосы — тоже из дюралюминиевой трубы, но диаметром и толщиной стенок поменьше — соответственно, 40 мм и 1,5 мм.

Роль подкосов стойки моторамы играют еще и поручни сидений, хотя поручнями их назвать можно только условно — на них навешиваются ложементы сидений водителя и пассажира, выколоченные из дюралюминиевого листа толщиной 2 мм. Сами же сиденья выполнены из толстого поролонового листа и обшиты брезентовой тканью К раме можно отнести и еще один элемент аэросаней — дугу безопасности. Она выполнена из двух состыкованных накладками отрезков дюралюминиевой трубы диаметром 50 мм и толщиной стенки 2 мм.

Однако лучше бы дугу сделать из цельной трубы (у меня, к сожалению, на момент изготовления такой не нашлось) потому, что она выполняет еще и роль амортизирующей подвески переднего управляемого моста и является своеобразным подкосом основной стойки. Но о дуге — позже. Насчет же управляемого моста, как на телеге, я не оговорился. Вернуться к такой уже подзабытой схеме рулевого управления меня сподвигла ее простота, к тому же она очень сочеталась с амортизирующей дугой безопасности и однолонжеронной рамой. Передний мост соединен с передним концом лонжерона посредством шкворня и сайлентблока (резинометаллической втулки), корпус которого вставлен в переднее отверстие трубы лонжерона.

Шкворнем служит болт М22. Соединение переднего моста с дугой безопасности (она же торсион) осуществлено не напрямую, а посредством выноса — консольно закрепленного посередине моста (перпендикулярно к нему) отрезка трубы диаметром 40 мм с толщиной стенки 1,5 мм. Свободный же (передний) конец выноса соединен тоже с передним концом дуги безопасности «двухщечечным» треугольным кронштейном. Длина выноса определялась экспериментально, в пределах 200 — 250 мм. Меньшая его длина ухудшает «флюгерность» — самоудержание машины на прямом курсе, а большая — затрудняет управление аэросанями (поворот руля).

Кстати для облегчения поворота руля впоследствии на конец торсиона прикрепил сайлентблок (хотя есть возможность помогать и ногами, как на самолете). При повороте руля, а, следовательно, и переднего моста с лыжами дуга безопасности отклоняется в сторону, да еще и слегка закручивается. После же снятия усилия на руль дуга стремится возвратиться в исходное положение, удерживая лыжи на прямом курсе. Сам руль — мотоциклетного типа, только закреплен он на мосту в трех точках через подкосы-рычаги.

От руля по дуге-торсиону проложен тросик управления «газом» двигателя. На концах переднего моста (как, впрочем, и заднего) на осях установлены лыжи. Для защиты от бокового удара лыжи к мостам дополнительно прикреплены подкосами (лучше было бы амортизаторами) через подшипниковые втулки: передние — двумя, задние — одним (в задней части) и поворачиваются в вертикальной плоскости вместе с лыжами. Лыжи самодельные — все одинаковые. Склепаны из 5-мм листового дюралюминия марки Д16Т алюминиевыми заклепками. Для придания жесткости посередине лыжи приварена продольная полоса-стенка, а к стенке — еще и полосовые подкосы. Подошва выполнена из листа полиэтилена толщиной 5 мм, а шириной — на 10 мм больше с каждой стороны.

В загнутой части носка подошва к лыже прикреплена заклепками, а по длине просто прижата подрезом из стального уголка, чтобы подошву из-за разности теплового расширения не коробило. Небольшая часть заднего конца лыжи вместе с подошвой тоже загнута вверх на 50 мм. На концах балок мостов лыжи монтируются на подшипниках качения, корпуса которых закреплены на стойках лыжи. Винтомоторная установка сама по себе традиционная и состоит из силового агрегата от снегохода «Буран» мощностью 28 л.с. и самодельного толкающего воздушного винта постоянного шага. Винт диаметром 1400 мм, лопасти деревянные с металлическими оковками на концах.

Максимальная тяга, создаваемая им на месте, составляет около 95 кгс, что позволяет аэросаням развивать скорость до 70 км/ч по льду замерзшей реки. Передача крутящего момента с двигателя на винт осуществляется через четырехручьевую клиноременную передачу. Диаметр ведущего шкива — 205 мм, а ведомого — 380 мм, то есть передаточное число составляет 1,85. Натяжение ремней осуществляется поворотом эксцентриковой оси во втулке с последующим закреплением одной в другой хомутом. Крепление силового агрегата на раме не совсем обычное. Во-первых, он не установлен на ней, а подвешен на консольной балке и прикреплен к ней через резиновые втулки-прокладки Консольная балка является одновременно и упором, через который передается тяга от винта.

К тому же балка присоединена к стойке шарнирно через сайлентблок. Дополнительное же крепление двигателя к раме и вовсе неординарное — растяжками — авиационными гибкими тросами диаметром 4 мм с натяжными тендерами. Такая подвеска винтомоторной установки на раме практически устраняет вибрацию аэросаней Ограждения винта пока нет, конечно, вращающийся винт — штука опасная. Но если сделать упрощенное ограждение, то оно может сыграть с человеком, эксплуатирующим сани, а тем более с пассажиром «злую шутку»

В психологическом плане они будут думать, что защищены. На самом же деле вероятность получить травму от вращающегося винта остается. Если уж делать ограждение, то полное — в форме тонкой решетки с обеих сторон и по окружности. А чтобы винт не задевал при провалах задней части аэросаней снег, тем более лед, сделан хвост — в заднюю часть лонжерона вставлена труба потоньше Сухая масса аэросаней составляет около 140 кг. Полная снаряженная (два человека и 20 л топлива) — приближается к 300 кг Тормозов у аэросаней нет, остановка довольно быстро осуществляется за счет трения подошв лыж о снег после сброса «газа».

Аэросани с подвешенной винтомоторной группой и «тележным» передним мостом (детали всех позиций, кроме особо оговоренных, выполнены из дюралюминия Д16Т): 1 —двигатель (от мотонарт «Буран»), 2 — клиноременная четырехручьевая передача(i= 1,85); 3 —воздушный винт диаметром 1400 (дерево с металлическими концевыми окантовками), 4 — консольная балка, 5 — верхняя растяжка крепления двигателя (стальной трос диаметром 4,2 ш г), 6 — основная стойка (труба винтдиаметром70×2,5), 7 —кронштейн подсоединения дуги безопасности к стойке (лист s5, 2 шт.). 8—верхняя часть дуги безопасности (труба винтдиаметром50×2), 9—крепление троса газа к дуге безопасности (резина, по потребности), 10- соединительный кронштейн частей дуги безопасности (лист s5, 2 шт), 11 — наклонная часть дуга безопасности (труба диаметром 50×2); 12 — лонжерон (труба диаметром 70×2,5); 13—руль (мотоциклетного типа), 14—центральная стойка руля (стальная труба диаметром 28); 15- боковая стойка руля (труба диаметром 14, 2 шт); 16—сайлентблок дуги безопасности (от стиральной машины), 17-узел соединения дуга безопасности и переднего моста (лист s5,2 шт), 18 — вынос (труба диаметром 30×1,5), 19 —боковой подкос стойки (труба диаметром 40×1,5, 2 шт.), 20 — заднее сиденье пассажира (поролон в тканевом чехле); 21 — ложемент заднего сиденья (лист s5), 22— поручень-подкос (труба диаметром 30×1,5, 2 шт), 23 -ложемент переднего сиденья (лист s5); 24— переднее сиденье (поролон в тканевом чехле), 25- трос газа (от мотоцикла); 26 —нижняя растяжка крепления двигателя (стальной трос 4, диаметром 2 шт.); 27—тандер (2 шт), 28 — топливный бак (на 20 л), 29 -хвост-фаркоп (труба диаметром 64), 30- задний мост, 31—задняя лыжа (2 шт). 32—крепление площадки (шнур, 2 шт), 33 — площадка (ткань «авизеент», 2 шт), 34—балка переднего управляемого моста (труба диаметром 40×1,5,2 шт.), 35 — передняя лыжа (2 шт)

Задний мост и его соединение с рамой: 1—лонжерон, 2— кронштейн-хомут крепления к лонжерону поперечины рамки сидений и подкосов заднего моста, 3 — поперечина рамки сидений, 4 подкос, 5 — лыжа, 6 — кронштейн-хомут крепления к заднему мосту подкосов, 7 — втулка крепления к заднему мосту подкоса лыжи, 8 — балка заднего моста (2 шт), 9- подкос стойки (2 шт), 10—рамка сидений, 11—основная стойка; 12 — петля крепления основания сиденья к рамке (10 шт.); 13 — кронштейн-хомут крепления к стойке рамки сидений и моторамы, 14—кронштейн крепления лонжерона к основной стойке, 15—втулка крепления рамки сиденья к лонжерону и основной стойке (2 шт.); 16 — соединительная скоба балки (2 шт)

Передний мост и лыжа: 1 —основа лыжи, 2 — подкос хребта. 3 —дужка, 4—хребет; 5- заклепка; 6-передний подкос стойки (2 шт), 7—задний подкос стойки (2 шт), 8 корпус с подшипником качения, 9—стойка, 10—ушко крепления подкоса лыжи к хребту (2 шт), 11 — буртик с вилкой, 12 задний подкос лыжи (2 шт), 13 — втулка крепления подкоса к балке моста, 14- кронштейн полножки; 15 балка моста, 16 —лонжерон, 17—шарнир соединения балки моста и лонжерон, 18 — кронштейн соединения балки и выноса, 19—кронштейн соединения выноса и дуги безопасности, 20— подножка

Подвеска силовой установки на консольной балке и тросовых растяжках: 1 — эксцентриковая ось, 2 — втулка (сталь, труба диаметром 50×2), 3 — хомуте с зажимным болтом, 4—стяжка верхних растяжек (резиновый жгут), 5—верхние растяжки, 6—консольная балка (стальная труба диаметром 40×1,5), 7-ось шарнира (болт М16), 8—сайлентблок, 9 — втулка-кронштейн крепления моторамы на основной стойке, 10 — основная стойка; 11 —узел крепления двигателя к консольной балке (4 шт), 12 — двигатель, 13 — стойка втулки, 14 — подкос втулки (2 шт.), 15 — крыло балки (4 шт.), 16 —— выходной вал двигателя. 17 — нижняя растяжка (трос диаметром 4, 2 шт.), 18 - тандер (2 шт.), 19 — втулка-прокладка (резина, 4 шт)

Опыт работы в области строительства своими руками разнообразной автомототехники позволил создать удачную конструкцию самодельных аэросаней , отличающуюся хорошими ходовыми качествами. Аэросани просты в изготовлении, имеют хороший внешний вид, сравнительно высокую скорость. Выбранная схема наиболее подходит для простых и надежных аэросаней индивидуального пользования. Мы рекомендуем ее любителям аэросанного спорта, связистам, рыбакам, охотникам, всем тем, кто хочет сделать своими руками аэросани и иметь надежное транспортное средство в заснеженных районах страны.

Аэросани - мечта любого рыбака. Потому что зимой в поисках удачного места им приходится постоянно перемещаться по заснеженному водоёму. В этот период рыба собирается в ямах. Чтобы её найти, рыболовы нередко преодолевают значительные расстояния. На ходьбу пешком уходит основная часть светлого времени. Хорошо, если снежный покров на льду небольшой. Но когда он вырастает до колен, то путь становится настоящим мучением. В результате все шансы на удачную рыбалку автоматически исчезают. В такой ситуации сможет помочь только лёгкий транспорт, где лучший из всех - это сани с мотором.

Многие могут возразить и предложат купить фирменный снегоход. Однако у этого транспорта есть серьёзные недостатки. Главный из них - это слишком высокая цена, которая бывает не каждому по карману. А также снегоход для подлёдной рыбалки представляет опасность, особенно ранней осенью либо поздней весной. Его немалый вес не позволяет выезжать на тонкий лёд, где могут спокойно проехать лёгкие сани на лыжах. Нередко винтомоторный агрегат устанавливается на лодку. Этот вариант аэросаней считается самым надёжным, который можно безопасно использовать круглый год и по любому льду.

Для постройки аэросаней потребуются следующие инструменты:

Выбор двигателя

Самый сложный и наиболее дорогостоящий агрегат - это мотор . Для лёгких саней на одного человека можно поставить небольшой мотор от пилы. Но его маленькая мощность не позволит ездить достаточно быстро. Кроме этого, у таких двигателей маленький рабочий ресурс по продолжительности эксплуатации. Лучше всего подобрать более мощный мотор от мотоцикла. На таком двигателе сани по снегу будут развивать очень хорошую скорость даже с дополнительным грузом.

Воздушный винт

Передвигаются аэросани с помощью пропеллера. Он должен соответствовать параметрам двигателя. Иначе мотор начнёт перегреваться либо не будет работать на полную мощность. Это довольно сложный агрегат, который очень трудно сделать в домашних условиях. Если строить его собственными руками, то на это уйдёт слишком много времени. Вдобавок ко всему здесь потребуются серьёзные знания в аэродинамике. Поэтому воздушный винт лучше приобрести в магазине.

Сборка рамы

Для строительства рамы потребуются такие материалы:

1. трубы;
2. хомуты;
3. болты;
4. гайки;
5. шайбы.

Проще всего сделать аэросани на трёх лыжах. Это самый распространённый способ, где затраты на материал и время постройки окажутся самыми минимальными по расчётам. Для этих целей делают треугольной раму, которая должна быть очень прочной. Потому что на неё будут крепиться все агрегаты. Конструкция будет лёгкой и прочной, если её выполнить из металлических труб. Нередко умельцы делают каркас из дерева. И хотя это не самый крепкий материал, но у него есть одно преимущество. Если по какой-либо причине аэросани провалятся под лёд, то они все равно останутся на плаву.

Хотя это наиболее лёгкий вариант, но для надёжности и долговечности при строительстве саней лучше использовать железные трубы. Вначале необходимо начертить от руки чертёж и обозначить размеры деталей. В этом случае будет гораздо легче посчитать расход материала и правильно отрезать трубы для рамы. Сначала их раскладывают треугольником на ровном полу. И с помощью сварки соединяют концы, а все швы зачищают болгаркой. Затем отрезают из этой трубы небольшие втулки и приваривают к концам рамы. Сюда будут крепиться три лыжи. Две задние втулки устанавливают строго вертикально, а переднюю для рулевого механизма немного с наклоном.

Установка двигателя

Так как на аэросанях используется воздушный винт, то мотор придётся поднимать на значительное расстояние от рамы. Для этого вначале потребуется изготовить две дугообразные стойки . Их несложно сделать из тех же самых труб, которые использовались при прежней постройке. Одну стойку с помощью сварки прикрепляют к задней трубе рамы. А для второй делают дополнительную перекладину внутри рамы. Когда эта работа будет закончена, наверху нужно установить крепёжное седло под мотор. Его несложно вырезать болгаркой из старой рамы того мотоцикла, с которого был снят двигатель. Либо сконструировать подобное устройство своими руками.

Чтобы пропеллер не задевал за прибрежные кусты или ветки деревьев, на аэросанях устанавливают ограждение. Его несложно сделать из того же материала, который использовался при строительстве рамы. Для этого вначале необходимо согнуть трубу в виде большого кольца. Затем с помощью сварочного аппарата прикрепить его к нижней части рамы, а боковые стороны к дугообразным стойкам мотора. Нередко на защитное кольцо устанавливают дополнительную решётку. Хотя такое решение снижает тягу пропеллера, но зато значительно повышает безопасность работы воздушного винта.

Постройка лыж

Почти все рыболовы при строительстве лыж предпочитают использовать самый простой материал - древесину . Это самый дешёвый и наиболее доступный вариант, который легко обработать. При изготовлении лыж на аэросани обычно используют деревянные доски из дуба или берёзы.

Вначале их хорошо просушивают, а затем заостряют и загибают концы. Чтобы увеличить прочность, нижнюю плоскость лыж покрывают дюралем или железом. А на верхнюю часть устанавливают опорный шарнир, который несложно сделать самостоятельно. Для этого сначала вырезают квадратную пластину из листовой стали по ширине лыж. По краям сверлят отверстия под шурупы, а в центре приваривают большую гайку или толстую металлическую шайбу.

Крепятся лыжи на стойки, которые изготавливаются из трубы меньшего диаметра. Она должна легко вставляться во втулки на раме. На одном конце сверлят отверстие под шплинт, а к другому приваривают параллельно две гайки, как на шарнире. Получится своеобразная вилка, которую вставляют во втулку рамы и сверху шплинтуют. Затем шарнир на лыже совмещают с гайками на конце стойки и фиксируют пальцем или штырём. Его можно изготовить из тонкого металлического стержня либо арматуры.

Для поворота саней обычно используют руль от мотоцикла. Е го приваривают к передней стойке либо прикручивают на хомуты. Добавляют обороты двигателя с помощью стандартной ручки с торосом. Весь комплект несложно найти в любом автомагазине.

Чтобы ездить с комфортом, необходимо сделать удобное и мягкое сидение. Для этого в среднюю часть треугольника рамы приваривают две параллельные трубки. На них вертикально устанавливают небольшие дугообразные стойки, а сверху крепят сиденье с пружинами. Нередко на стойки лыж надевают дополнительные пружины под раму. Это заметно смягчает ход и резко повышает комфорт при езде на санях с мотором.

Не секрет, что на просторах водоёмов зимой всегда гуляет ветер. А пропеллер во время работы ещё сильнее увеличивает поток воздуха. Из-за этого зимой при передвижениях на аэросанях рыболовам становится очень холодно. Поэтому впереди на раме они всегда делают защитный козырёк со стеклом наверху. И тогда поездки на санях станут более комфортные. Когда все детали и агрегаты будут построены, то останется лишь прикрепить бак для горючего. Аэросани готовы, и теперь на рыбалке всегда будет сопутствовать только удача.

Этот снегоход я сделал буквально за пару выходных в гараже на даче. Хотя его конструкция на первый взгляд выглядит очень простой, тем не менее по проходимости в глубоком рыхлом или мокром снегу он не уступает большинству снегоходов промышленного производства.

Несколько лет назад я смастерил для своей девятилетней дочки снегоход с самодельной гусеницей из транспортёрной ленты и пластмассовых водопроводных труб в качестве грунтозацепов. Сначала у меня были сомнения е надёжности такой гусеницы и в том, как поведут себя пластмассовые детали на морозе. Но за время двухлетней зимней эксплуатации поломок и сильного износа труб не произошло. Это и вдохновило меня на создание лёгкого снегохода для себя с такой же самодельной гусеницей.

Прекрасно понимая, что чем меньше масса снегохода и чем больше опорная площадь гусеницы, тем лучше будет его проходимость по рыхлому и глубокому снегу, я попытался сделать конструкцию максимально лёгкой.
Принцип работы снегохода очень прост (рис. 1). Внутри гусеницы установлены четыре колеса, которые при движении катятся по транспортёрной ленте, на которой закреплены грунтозацепы. А привод гусеницы от мотора осуществляется цепью через ведомый вал специальными ведущими звездочками. Их я взял от снегохода Буран».

С двигателем от обычного мотоблока с автоматическим сцеплением мощностью всего 6 л.с. быстро не разгонишься. Ездить на снегоходе я собирался не по укатанным дорожкам, а по рыхлому снегу, поэтому отказался от мягкой подвески гусеницы и лыж для снижения массы снегохода и упрощения всей конструкции.

Сначала изготовил гусеницу. Пластмассовую водопроводную трубу диам.40 мм нарезал на заготовки для грунтозацепов длиной по 470 мм. Затем каждую заготовку распилил циркуляркой вдоль на две равные части.
При помощи приспособления, показанного на рис. 2, дисковой пилой по дереву резал вдоль пластмассовые трубы для грунтозацепов.

Грунтозацепы прикрепил к транспортёрной ленте двумя мебельными болтами диам.6 мм с большой полукруглой шляпкой. При изготовлении гусеницы очень важно выдержать одинаковые расстояние между грунтозацепами, иначе они будут набегать» на зубцы ведущих звёздочек и гусеница начнёт проскакивать и сползать с катков.

Для сверления в транспортёрной ленте отверстий под крепежные болты диам.6 мм я сделал кондуктор. Отверстия в ленте сверлил сверлом по дереву со специальной заточкой.

Используя такой кондуктор, в транспортёрной ленте можно сверлить сразу 6 отверстий для крепления трёх грунтозацепов гусеницы.

В магазине я приобрёл четыре надувных резиновых колеса от садовой тележки, две ведущие звёздочки от снегохода «Буран» и два закрытых подшипника №205 для ведущего вала гусеницы.

Изготовить ведущий вал гусеницы и опоры для подшипников я попросил токаря. Раму снегохода сделал сам из квадратных труб 25x25 мм.

Так как оси шарниров поворота лыж и руля находятся на одной линии и в одной плоскости, можно использовать неразрезную рулевую тягу без шаровых наконечников.

Втулки поворота лыж делаются легко. К передней поперечной балке рамы я приварил водопроводные муфты с внутренней резьбой 3/4 дюйма. В них ввернул патрубки с наружной резьбой, к которым сваркой прикрепил сошки рулевой стойки лыж.

Я рекомендую использовать лыжи от детского снегоката «Аргомак». Они легче и эластичнее, но на них необходимо установить уголки для крепления к поворотной стойке снегохода и металлический подрез снизу — для лучшего управления снегоходом при движении по насту или укатанному снегу.

Регулировка натяжения цепи происходит за счёт смещения двигателя.

Управлять снегоходом очень просто. При увеличении оборотов двигателя ручкой газа, расположенной на руле, происходит включение автоматического центробежного сцепления и снегоход начинает движение. Так как расчётная скорость снегохода — невелика (всего около 10-15 км/ч) и зависит от плотности снега, то тормозами снегоход не оборудован. Достаточно уменьшить обороты двигателя и снегоход останавливается.

Поделюсь несколькими советами, которые при повторении этой конструкции могут оказаться полезными.

1. Трубу для траков я разрезал вдоль ручной циркулярной пилой по дереву сначала с одной стороны, потом — с другой. Так получается ровней, нежели сразу резать обе стенки. Удобней обрабатывать небольшие заготовки. Если сразу разрезать вдоль длинную трубу, то в этом случае пластмасса будет плавиться и диск пилы зажмёт.

2. Гусеницы можно делать любой ширины. И каждый конструктор вправе выбрать то, что для него удобнее: сделать широкую, но короткую гусеницу или узкую и длинную. Только помните, что с большой гусеницей снегоход будет плохо управляться и двигатель нагружается больше, а с маленькой в рыхлом глубоком снегу он может проваливаться.

3. На некоторых моих фото видно, что внутри гусеницы установлены пластмассовые «бочонки»». Это — направляющие упоры для склиза, которые должны препятствовать сползанию гусеницы с катков. Но в процессе эксплуатации снегохода гусеница и без склиза не сползала с катков, поэтому «бочонки» можно не устанавливать, что уменьшит массу снегохода.

4. В конце зимы я полностью разобрал снегоход, чтобы определить его вес. Вес его отдельных узлов оказался таким: гусеница — 9 кг;
ведущий вал в сборе — 7 кг; две пары колёс с осями — 9 кг; двигатель и руль — 25 кг;
пара лыж — 5 кг;
рама —15 кг;
двухместное сиденье со стойками — 6 кг.
Итого всё вместе весит 76 кг.
Вес некоторых деталей можно и ещё уменьшить. Тем не менее весовой показатель для снегохода с гусеницей такого размера вполне удовлетворительный.

Геометрические размеры моего снегохода следующие: длина рамы снегохода — 2 м; расстояние между осями опорных колес (катков) — 107 см; ширина гусеницы — 47 см. Шаг грунтозацепов гусеницы зависит от толщины транспортёрной ленты и его надо подобрать опытным путём (у меня получилось 93 мм).
Точных размеров и чертежей деталей снегохода не привожу, так как каждый, кто соберётся повторить конструкцию, будет ориентироваться на те детали и комплектующие, которые сможет приобрести или изготовить самостоятельно.